Приветствую! Как-то раз, когда у меня еще была старенькая Жигули пятой модели, вздумалось освежить внешний вид старушки и перекрасить ее. Приготовив приличную сумму на материалы, я успешно ее растратил и отправился к знакомому автомаляру. И вот здесь, что-то пошло не так. Спец просто ошарашил меня суммой проведения процедуры, да что там, мне даже хотелось разругаться с ним вдребезги, но я сдержался и отправился в свой уютный гараж. Не знаю то ли друг оказался негодяем, то ли еще что-то, но платить за покраску в два, а то и в три раза больше, нежели было затрачено на расходные материалы я был не намерен. Спустя пару дней я понял, что товарищ просто предъявил мне стандартные расценки, какая-либо скидка лично для меня, по его мнению, была неуместна, но это уже другая история.
Так вот, решился ваш покорный слуга в первый раз, обладая поверхностными знаниями о процедуре, имея лишь одного верного помощника, взять, да и покрасить машину собственными силами. Сегодня, я постараюсь поделиться своим опытом с вами дорогие друзья. Ведь технология покраски автомобиля своими руками лишь кажется простой. На самом деле, это однотонный, довольно утомительный процесс со своими нюансами и подводными камнями. Будьте уверены, все секреты известные в этом вопросе мне, откроются и вам.
Подготовка автомобиля к процедуре
Важно понимать, что сам процесс никак не изменится ни от выбора цвета (от разнообразных металликов до матовых оттенков), ни от площади покраски (крыло, багажник, капот или же весь кузов). Если с этим разобрались, тогда берем в руки автошампунь для удаления грязи любого типа и губку, после чего приступаем к тщательной мойке всего автомобиля. Когда машина блестит как извините у кота то самое место, приступаем к снятию элементов кузова:
- Бампера;
- Решетку радиатора;
- Все фонари (противотуманки, поворотные указатели и прочее);
- Разнообразные пластиковые накладки – а-ля отечественный тюнинг (накладки на пороги, спойлер и другую ерунду).
Далее, повторяем процедуру мойки с применением специальных химических веществ, а при необходимости и растворителя. В этом деле главное не торопиться, так как грязные детали кузова, значительно снижают качество финального результата.
Рихтовка проблемных участков кузова
Добившись идеальной чистоты кузова, переходим к его проблемным участкам. Если автомобиль имеет вмятины, трещины и прочие дефекты, которые достаточно долго вас смущали, сейчас именно тот момент, когда от них удастся избавиться. Конечно, если размеры проблемного места в разумных пределах. Дальше, находим место на улице с наилучшей видимостью берем кусочек мела и все эти нюансы помечаем, если в гараже качественное освещение можно все сделать прямо там. Пройдитесь внимательным взглядом два, а то и три раза, чтобы потом не казнить себя.
Взяв в руки молоток и отвертку, постарайтесь максимально аккуратно придать металлу первоначального вида, конечно там, где это возможно. Думаю, собираясь к такому ответственному процессу, вы уж точно приобрели наждачную бумагу. Нам понадобится она с сечением 60, 80 или же 90, в зависимости от толщины покрытия. Берем ее и затираем, затираем и еще раз затираем, до тех пор, пока не дойдем до металла. Не стоит особо переусердствовать, за площадь проблемного места высовываться не нужно. Значительно облегчит процесс шлифовальная машина, примите это к сведению. В завершение, протираем все участки растворителем при помощи ветоши, желательно хлопковой.
Финальная процедура данного этапа – самая важная и ответственная. Наверное, вы и сами поняли, о чем я. Приобретенной заранее шпаклевкой, необходимо покрыть все дефекты, таким образом, чтобы ее высота была на 2-3 мм выше старого покрытия. Шпаклевку нужно использовать синтетическую на полиэфирной основе, инструкция по ее приготовлению указана на банке любого типа. Надеюсь, о комплекте шпателей вы также не забыли. С их помощью быстро, а главное качественно, наносим готовый раствор на кузов. Спустя 15-60 минут она застынет и у вас появится возможность проверить уровень проделанной работы. Если при трении наждачкой, шпаклевка сыпется, значит – все сделано верно. В завершение все той же бумагой проходим по всем обработанным местам, выравниваем их с высотой старого лакокрасочного покрытия и вскрываем грунтовкой. Процесс, когда покраске подвергаются только деформированные места, называется локальной покраской, ее можно проводить даже из баллончика с краской.
В бой!
При полной покраске, немаловажную роль играет помещение. Его площадь не должна быть меньше 24 квадратных метров. Идеальная чистота с влажными стенами, полом и даже потолком – это то, что нам нужно. Еще один нюанс, подразумевает под собой закрытия деталей, которые не требуют покраски полиэтиленом или же бумагой.
- Стекла;
- Зеркала;
- Колеса и т. п.
Запомните: все съемные детали демонтируем и красим локально. Эмалированная краска с быстрой степенью высыхания – оптимальный вариант для наших целей, учтите при ее покупке. Итак, прежде чем пустить в ход покрасочный пистолет, нужно:
- Смешать растворитель с краской;
- Поднять давление воздуха компрессором минимум до 2.5 атмосфер.
В принципе дальше все просто на словах, но не так легко на деле. Красить начинаем с крыши в два слоя. То есть, после первого, даем ему просохнуть минут 20-30, после чего покрываем вторым слоем. Полное высыхание займет не больше двух суток при условии окружающей температуры не менее +15 градусов по Цельсию. Делайте все плавно в среднем темпе, это поможет избежать не желаемых разводов. Вот как-то так, валиком дорогие друзья уже давно не красят! На этом вынужден прощаться обязательно посмотрите видео, оно «очень интересное». До свидания!
