Здравствуйте дорогие друзья! Совсем недавно, мы подробно обсудили возможные неисправности топливной системы. Сегодня, конкретно будем говорить про ремонт форсунок дизельного двигателя, которые между прочим являются самыми уязвимыми деталями узла. Уменьшилась тяга автомобиля? Стал появляться черный дым с выхлопной трубы? Мучает перерасход топлива? Тогда вы зашли по адресу, ведь в подавляющем большинстве случаев виной всему форсунки…
- Как работают дизельные форсунки?
- Характерные симптомы при неисправных деталях
- Способы очистки
- Демонтаж по фен-шую
- Предварительная диагностика
- Разборка форсунки
Как работают дизельные форсунки?
Сразу поясню, пытаться своими руками отремонтировать детали, работающие в системе Common Rail или насос-форсунки – дело не благодарное. Кто не в теме, это в основном современные машины, выпущенные после 1999 года, Фольксваген и другие популярные марки с прямым впрыском. Да что уж там восстановление, их даже почистить в гаражных условиях довольно сложно. Поэтому говорить будем исключительно о форсунках, которые функционируют в паре с обычным кулачковым ТНВД.
Итак, понятно да, что форсунки дизельного двигателя, располагаются над каждым цилиндром. Они имеют прямую обязанность – подать топливо в камеру сгорания в определенный момент и нужными пропорциями. В свою очередь к ним, солярка попадает благодаря мощному давлению (до 300 кг/см2), которое за счет механического привода создает ТНВД. Если говорить конкретней, сжимает топливо плуженные пары.
Далее, через специальный канал жидкость попадает внутрь форсунки, в самую полость распылителей. Конструкция этих деталей, как раз и позволяет «стрельнуть» жидкостью, когда надо. Как это происходит? Смотрите, разумеется в распылителе имеется отверстие, через которое собственно и выходит солярка в цилиндр. Так вот, его закрывает специальная конусная игла, которая плотно садится в седло, за счет того, что сверху на нее оказывает давление пружина, посредством отдельной шайбы. Ее еще называют регулировочной, знаете почему? Все просто, шайба может иметь разную толщину и таким образом, она определяет степень давления пружины на иглу.
То есть вы поняли да, чтобы топливо поступило в камеру сгорания, игла должна открыть канал. Теперь смотрите, мы заводим дизельный двигатель, насос начинает распределять топливо по необходимым магистралям. Когда, солярке уже деваться не куда, давление форсунок дизельного двигателя начинает расти и в определенный момент эта сила заставляет пружину немного сжаться, соответственно игла отступает от седла, а топливо под высоким давление впрыскивается в камеру сгорания.
Когда, давление падает, игла закрывается и все повторяется заново. Основная часть неисправностей, связанных с форсункой, как раз-таки оказываются следствием того, что игла не плотно закрывается или наоборот не открывается. Отсюда возможные перебои в работе мотора. Так, например, при недозакрытом седле, в форсунку попадает нагар и прочие раздражители. На первом этапе, помочь может промывка форсунок дизельного двигателя, если же немного замешкаться – только ремонт.
Характерные симптомы при неисправных деталях
Основные признаки неисправности форсунок дизельного двигателя, выглядят следующим образом:
- Провалы или рывки при повышении нагрузки на силовой агрегат;
- Низкая мощность мотора;
- Повышенная токсичность выхлопных газов;
- Нестабильная работа двигателя на низких оборотах.
Ваш автомобиль ведет себя подобным образом? Виной всему может быть обычная грязь, поэтому запаситесь хорошим очистителем!
Способы очистки
Очищать форсунки специалисты рекомендуют каждые 30 тыс. км. пробега. Существует несколько вариантов такой процедуры, конечно самым простой – это обратиться в автосервис, в Москве СТО, которые предлагают данную услугу пруд-пруди. Тем не менее своими руками добиться успеха так же возможно, в некоторых случаях придется снять детали. О том, как это сделать правильно ниже. А сейчас, займемся очисткой.
- Задействуем специальное средство – кроме того еще понадобится аккумулятор и несколько проводов. Один кабель подсоединяем к источнику питания, другой к контакту форсунки. Второй провод цепляем только за форсунку, а баллон очистительной жидкости к ее входному отверстию. Далее, одновременно нужно замкнуть второй провод на батарее и надавить на распылитель средства. Таким образом мы открываем электромагнитный клапан и запускаем туда химическую жидкость. Клапан открываем на 2-3 секунды, до тех пор, пока распыление не будет удовлетворительным.
- Промывка форсунок без снятия с двигателя – в первую очередь нужно изготовить цилиндр для промывки. Сделать его можно из пластиковой бутылки, в дне просверливается отверстие под ниппель, в крышку монтируется шланг. Без специального средства здесь также не обойтись, ним наполняется самодельный цилиндр и подключается к топливной рампе. Насос при этом необходимо отключить от системы. После заводим мотор, включаем компрессор и ждем. Когда средство выработается, собираем жидкость обратно. На этом процедура завершена.
- Очистка форсунок ультразвуком – хорошенько покопавшись в интернете, можно отыскать схемы ультразвуковых ванн, которые можно смастерить своими руками. Есть навыки? Дерзайте!
- Метод профилактический – в топливный бак добавляются очищающие примеси, которые во время работы мотора, делает свое дело.
Такими вот незатейливыми способами можно увеличить ресурс наших деталей, если же чистка форсунок не приносит результатов, нужно снимать!
Демонтаж по фен-шую
Во время такой процедуры крайне опасна грязь, мусор и прочие раздражители. Попади они в топливную систему – пиши пропало! Поэтому вокруг все максимально прочищают, в идеале знать, как помыть двигатель самому и собственно сделать это. Кроме того, при снятии трубок высокого давления, настоятельно рекомендую пометить их любыми возможными способами, дабы при обратной сборке не попасть в просак. Далее, переходим непосредственно к форсункам.
- Демонтировав трубки, обязательно закройте отверстия в штуцерах (в том числе на обратке), для этого существуют даже специальные колпачки.
- После, можно приступать к выкручиванию самих деталей. Сразу скажу, не делайте этого рожковым ключом иначе залижите грани, в ход идет только накидной или трубчатый.
- Снятые форсунки очищают снаружи обычной соляркой, производят их сушку и протирку обычной тряпкой.
- Незабываем про извлечение уплотнительных колец, как правило он прикипают к посадочному месту. Аккуратно, исключая повреждение резьбы извлеките их оттуда отверткой или любым другим подходящим инструментом. При этом, ни в коем случае не стучите по ним, иначе повредите форсуночное отверстие.
Будьте внимательны, извлекая кольца можно запросто насыпать в двигатель мусора, чтобы предотвратить это смажьте все предварительно солидолом, который после придется все так же аккуратно вычистить.
Предварительная диагностика
Очевидно, что ремонту, а может и замене подлежат не все демонтированные форсунки, поэтому прежде всего их нужно проверить. Для такой процедуры нам понадобиться специальный прибор и стенд. Внимание обращаем на равномерность подачи топлива, точность срабатывания при нужном давлении, герметичное закрытие и форму факела распыла.
- Впрыск должен осуществляться исключительно при конкретном значении давления. Любое отклонение в ту или иную сторону – неприемлемо! Также ненормальным считается переливание форсунки, то есть солярка до впрыска из нее выходить не должна.
- Идеальной формой факела принято считать ровный конус, кривые отклонения в стороны исключаются.
- По окончании впрыска в форсунки должно сохраниться определенное давление для возврата излишков топлива через обратку в бак.
- Горючее должно обязательно распыляться, вытекание или струя – это некачественный распыл!
Самое главное, задействуйте свой слух! Если запомнить, как работает рабочая форсунка, вычислить неисправные, не составит особого труда.
Разборка форсунки
Когда, нерабочие детали индетифицированны, самое время приступать к их разборке. Здесь также не рекомендуется использовать рожковые ключи, залижите грани – будут проблемы! Первым делом вставьте форсунку в накидной ключ и зажмите сию конструкцию в тисках. Далее, сорвите гайку головкой, дальнейшее откручивание производите рукой. Как правило, она выкручивается вместе с распылителем, чтобы его заменить, необходимо проделать следующее.
- Обработайте деталь составом WD-40.
- После, установите гайку на такой элемент, который позволяет распылителю при ударе по нем, выйти из гайки.
- Задействуйте щетку по металлу и очистите форсунку от нагара и отложений, а затем хорошенько обработайте все ее элементы в дизтопливе.
- С помощью компрессора просушите детали, таким образом вы еще и удалите весь возможный мусор.
- Теперь можно установить новый распылитель и выполнить сборку в обратном порядке.
- Обязательно убедитесь в правильной работе отремонтированной форсунки на проверочном стенде.
Обратите внимание: затягивать гайку распылителя необходимо с определенным усилием и соответственно – динамометрическим ключом. Момент затяжки может разниться в зависимости от модели дизеля.
Результат повторной диагностики, казалось бы, уже восстановленной форсунки может не особо вас порадовать. Но не печальтесь, неправильная работа нового распылителя – это нормально. Просто, требуется дополнительная регулировка.
- Настроить срабатывание распылителя при необходимом давлении можно с помощью регулировочной шайбы. Так, если впрыск более мощный, толщину шайбы уменьшают, если менее – увеличивают.
- Вооружитесь микрометром и несколькими шайбами. Так, значение давление в 10кг/см, приравнивается к 0.1 мм толщины шайбы.
- Диаметром шайб не балуйтесь, он должен быть идентичным тем, который стояли изначально.
На заметку: при демонтаже шайб с дополнительными отверстиями, замена допускается только на аналогичные детали.
Ну вот друзья, отделил мух от котлет, как мог. Да, тема не из простых, но кому действительно надо, думаю разберется. Добавлю еще, что вполне вероятно дополнительная регулировка результатов не даст и форсунки по-прежнему будут лить. Тогда, грешить остается на пружину или заводскую смазку в распылителе. Также, раз уж вы забрели на данную страничку, рекомендую изучить принцип работы дизельного двигателя — вот здесь. Надеюсь был полезен, всего доброго!
