Приветствую вас господа! Зачастую, когда при повороте ключа зажигания, автомобиль отказывается заводиться, мы грешим на аккумулятор. И это совершенно не странно ведь именно он, главный во всей электросети транспортного средства. Однако, не всегда причина неисправности кроется в нем, но чаще всего понимание этого приходит тогда, когда уже куплена новая батарея. Как результат – деньги потрачены, а поломка не устранена. Поэтому опытный водитель никогда не отправится в магазин, без идентификации настоящей причины неисправности. Для этого, достаточно будет рабочего АКБ (б/у), позаимствовать который, можно у знакомых или соседей. Если же все ваши друзья передвигаются пешим ходом, выход один – нагрузочная вилка для аккумулятора. Сегодня вы узнаете, что это за прибор такой и как, им собственно пользоваться.
Что такое нагрузочная вилка?
Нагрузочная вилка неотъемлемый атрибут любого электрика, рядовой же водитель в большинстве своем, о существовании подобного механизма даже не догадывается, чем заметно снижает свои возможности при самостоятельном ремонте «железного коня». На самом деле процесс диагностики источника питания автомобиля при помощи нагрузочной вилки довольно прост.
Конечно же, тут нужно отдать должное производителям таких тестеров ведь современные модели, обладают целым рядом преимуществ: они компактны (отдельные агрегаты можно и вовсе назвать карманными), просты в управлении и наконец – долговечны! Сегодня, в качестве примера мы используем творение отечественного производителя под названием «ВИН-100». В специализацию устройства входят такие функции, как оценка общей работоспособности батареи, а также контроль напряжения разомкнутой цепи аккумулятора в местах выхода под нагрузкой.
Итак, нагрузочная вилка представляет из себя небольшой аппарат, в устройство которого, входят следующие элементы:
- Нагрузочный резистор – несмотря на небольшую конструкцию нагрузочной вилки в ее корпусе, устанавливается резистор исключительно повышенной мощности.
- Вольтметр – также находится глубоко в системе аппарата, именно благодаря его наличию удастся протестировать не только АКБ, но и всю бортовую сеть (стартер, генератор и пр.).
- Амперметр – присутствует в более дорогих экземплярах.
- Встроенные в конструкцию зажим – располагаются на задней стенке прибора и служат для подключения прибора к батарее.
- Электроды – в конструкции их два, каждый из которых, позволяет замерять различные значения.
- Минусовой кабель – крепится к аналогичной клемме на АКБ с помощью «крокодильчика».
- Спирали сопротивления – один экземпляр рассчитаны на силу тока в 100 Ампер.
Как вы уже поняли, соединить прибор с источником питания помогут зажимы. К одному из них, тому который находится со стороны вольтметра подключается край минусового провода, другая сторона стыкуется с аккумулятором. Электрод, который в большинстве моделей интегрирован в корпус прибора, должен контактировать с плюсовой клеммой в разных режимах, благодаря чему необходимые нам параметры можно будет разглядеть на вольтметре.
Разновидностей нагрузочной вилки огромное множество, однако схема устройства мало чем отличает их. Тем не менее чтобы проверить щелочный автомобильный аккумулятор или допустим кислотный, понадобится два разных по своим функциям прибора. Ведь, как бы там ни было, все тестеры измеряют различное напряжение, а также отличаются номинальной нагрузкой. К тому же с помощью некоторых моделей нагрузочной вилки удастся провести диагностику не только всей батареи, но и отдельных ее элементом. Очень полезная функция, которая пригодится для выявления замкнутой банки.
Как пользоваться нагрузочной вилкой?
Но даже полностью разобравшись с подключением небольшого, но очень полезного аппарата для проверки аккумулятора, прежде чем приступить к тесту, рекомендую вам ознакомиться с некоторыми нюансами процедуры. Коротко обсудим все подводные камни.
Основное требование, о котором гласит инструкция – абсолютно холодный мотор во время диагностики. Говоря конкретней, время простоя транспортного средства, должно быть не менее 6-7 часов. Идеальный вариант – проверка после ночной стоянки. Уровень электролита также должен быть нормальным в каждой банке. Кто не в курсе, напомню – восполняют его потери дистиллированной водой. После, все пробки аккумулятора в обязательном порядке закручиваются. Отдельное слово нужно сказать про плотность рабочей жидкости, в условиях умеренного климата это значение должно составлять 1.27г/см3. В более холодных регионах, рекомендуется использование электролита плотностью 1.33г/см3.
Идем дальше, если у вас обычная легковая машина со стандартным 12-вольтным АКБ, для его теста вполне будет достаточно использования одной спирали сопротивления. Когда же объем батареи больше стандартного, например: модели, подающие питание на грузовой автомобиль, или же производительные тяговые аккумуляторы, тогда задействуют и второе сопротивление.
По большему счету зная, как пользоваться обычным зарядным устройством проблем с нагрузочной вилкой возникнуть не должно, те же крокодильчики, тот же вольтметр, но совершенно другая специализация.
Проверка аккумулятора нагрузочной вилкой?
Проверка аккумулятора нагрузочной вилкой, проводится двумя способами: с нагрузкой и без нее. Для начала рассмотри второй вариант, который поможет определить степень заряженности батареи. Очень эффективная процедура для ответственного автолюбителя! Умея ее проводить, вы в любой момент сможете определить, требуется источнику питания подзарядка или нет.
Как уже говорилось ранее, диагностика проводится на заглушенном двигателе. Предварительно специалисты советуют включить на несколько минут фары, затем выждать еще минуту, можно приступать непосредственно к тесту.
Разумеется, в начале процедуры необходимо тщательно очистить клеммы АКБ от окисления, а уже затем переходить к подключению нагрузочной вилки к аккумулятору исключительно при правильной полярности. То есть, минусовой кабель подсоединяется к аналогичной клемме на батареи, а посредством электродов и плюсовой клеммы собственно и будет происходить замер напряжения. Ничего сложного, просто дотрагиваемся электродом (правым, к которому прикручен кабель) к клемме и смотрим на показания вольтметра:
- 5-11.8 – аккумулятор вышел из строя или полностью разряжен.
- 8-12.1 Вт – батарея разряжена на 25%.
- 1-12.3 Вт – на 50%.
- 3-12.6 Вт – до полной зарядки не хватает 25%.
- 6-13 Вт – АКБ заряжен на 100%.
Выполняя такие нехитрые действия, при помощи вышеописанной информации вам запросто удастся установить уровень заряда вашего источника питания. Далее, вы узнаете, как проверить общую исправность АКБ.
Следующий тест, проводится также при выключенном двигателе только с аккумуляторами, разряд которых, не превышает отметку в 75%. Другими словами, показания после первой проверки не должны быть ниже чем 12.3 Вт. Процесс мало чем отличается от предыдущего, единственный нюанс – контакт с плюсовой клеммой необходимо выполнять левым электродом на протяжении 5-10 секунд, после чего можно смотреть показания вольтметра. Ответственно отнеситесь к отсчету времени или нагрузочная вилка вполне может выйти из строя. Вольтметр, продемонстрирует вам следующие показания:
- 8 вольт и ниже – полный разряд или неисправность АКБ.
- 4 В – 25% заряда.
- 9 В – батарея заряжена наполовину.
- 6 В – 75% заряды.
- 2 В и выше – полностью заряженный, исправный аккумулятор.
Будьте осторожны, во время контакта могут появиться искры, это нормально, пугаться не стоит. Другое дело, что нужно понимать – штекер определенно нагреется, поэтому повторную диагностику лучше проводить только тогда (5-6 минут), когда он остынет. Однако, злоупотреблять данным методом не стоит, ведь высокая периодичность подобного рода тестов пагубно сказывается на составляющих батареи.
Как правильно померить напряжение источника питания думаю понятно, подведем итоги. Не стоит расстраиваться при плохих результатах, вполне вероятно покупать новый аккумулятор не придется. Произведите его подзарядку и снова повторите диагностический процесс! Если же цифры остались все те же, тогда уж растрат не избежать. Еще одна ситуация на которую, я хотел бы обратить ваше внимание, это несколько не правильные показания – процент заряженности АКБ под нагрузкой ниже чем без нее. В таком случае водители говорят – «аккумулятор не держит нагрузку». Спасти такую батарею можно, но при условии наличия некоторых знаний и времени.
Как сделать нагрузочную вилку?
Некоторые из вас спросят, реально ли обойтись без нагрузочной вилки? Можно, изготовить самому тестер? Вполне вероятно, что вы господа просто не знаете сколько стоит подобный механизм, ведь он доступен практически каждому! Согласитесь, цена в 500-1000 рублей довольно умеренна, за такого уж автопомошника. Поверьте, вам придется выбирать из широчайшего ассортимента нагрузочных вилок: электронная или классическая, с амперметром и без него, на рукоятке или в обычном корпусе. В общем ваш окончательный вердикт, будет зависеть от ваших же предпочтений.
Только вам решать, пройти мимо витрины с нагрузочной вилкой или все-таки ее купить. Своими руками, как это ни странно, смастерить тестер можно. Однако, только тем, кто действительно разбирается в электрике и физике в целом. Вы должны непросто знать, как работает нагрузочная вилка, вы должны иметь представление о том, какие элементы входят в ее конструкцию и как их соединить между собой!
Казалось бы, необходимо соединить в одну цепь вольтметр, резистор и амперметр, но на деле все выглядит совсем не радужно. Хотя опять же, опытному в электрических делах человеку, задача сделать собственными руками нагрузочную вилку покажется довольно простой. Ну не буду вас мучить длинными формулами, ведь это как раз тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто услышать. Поэтому ответить на заветный вопрос «Как сделать?», сможет видео. На этом у меня все, до скорого!
