Как вытащить машину, если она застряла на бездорожьи

Рассказываем, как самостоятельно вытащить машину из грязи, снега, песка и других засад.

Застрять в грязи, песке, щебне, на льду или снегу может любой водитель — даже тот, кто старается не съезжать с проторенных дорог. Это может случиться как с теми, кто ездит на моно- (переднем или заднем приводе), так и с обладателями надписи 4WD на крышке багажника. Чтобы «засадить» машину, непроходимых мест и искать не надо. Снегопады, резкие оттепели/заморозки, ливни, размывающие грунт, или какие-то дорожные работы порой превращают привычный путь в настоящую полосу препятствий.

Мало кто возит с собой джиперский арсенал или даже банальную лопату, не говоря о лебёдке. Хорошо, если рядом будет тот, кто может хотя бы подтолкнуть машину. Но что делать, если авто­мобиль встал там, где редки прохожие, мало другого транспорта и нельзя сделать «звонок другу»?. Рассказываем, как вытащить машину «в поле» одному, когда рядом нет людей, которые могли бы подтолкнуть или «дёрнуть» с помощью троса.

Что делать, если машина застряла в снегу

На переднеприводных машинах эффективен такой приём: проезжая глубокий рыхлый снег, стоит интенсивно и быстро покачивать руль влево-вправо. Это позволяет передним ведущим колёсам лучше цепляться за снежную кашу по бокам, а заодно — расширять колею для задних.

На авто­мобилях с задним приводом действовать надо иначе: руль лучше зафиксировать в одном положении, в прямом, и преодо­левать сугроб в несколько итераций. То есть стоит ехать вперёд до тех пор, пока авто­мобиль готов это делать, а как только он начинает терять скорость и зарываться в снег, нужно остано­виться и сдать назад. Чтобы, разогнав­шись, снова продвинуться вперёд — ещё дальше, чем в первый раз. Так, постепенно, вы сможете преодолеть весь трудный участок. Главное — избегать слишком сильной пробуксовки ведущих колёс.

Если машина всё же «села», могут выручить резиновые коврики из салона, которые можно подложить под буксующее колесо. Перед этим жела­тельно покачать кузов из стороны в сторону — руками или попрыгав на дверных порогах. Это немного утрамбует снег под машиной, и он не так сильно будет мешать движению.

Ну а самое универсальное и всемогущее средство борьбы со снегом — лопата. Если её нет – ройте чем угодно, только не голыми руками (в сугробе может быть опасный мусор или стекло). Отгребать снег можно, например, найденной поблизости доской или каким-то обрезком. Импрови­зированную «лопату» поищите в салоне, багажнике или под капотом — в виде щитка или крышки, снятой с какой-то ниши, или декоративной накладки на мотор. 

В первую очередь снег надо убирать не перед колёсами, а там, где он действи­тельно способен помешать движению — под порогами авто­мобиля и перед бамперами. Чем меньше его останется под брюхом машины — тем выше ваши шансы.

Если снег мокрый и липкий, то можно его утоптать ногами или уплотнить той же лопатой. Под колёсами и вокруг них тоже лучше поработать — чтобы шины могли зацепиться за что-то относительно твёрдое. Главное — случайно не повредить покрышку, так что вблизи шин работайте осторожно.

Что делать, если машина забуксовала на льду

Иногда стоит хотя бы одному ведущему колесу попасть на скользкую про­плешину, и машина вообще не может сдвинуться с места — ни в натяг, ни под газом, ни даже при попытках вытолкать с помощью прохожих. По той же причине авто­мобиль может замереть на едва заметном подъёме, засесть в безобидной ледяной ложбинке или колее. Подобные проблемы решаются горстью песка, каменной крошки или мелкого гравия. Но кто, кроме коммунальщиков, возит их с собой? К счастью, какой-нибудь сыпучий грунт часто можно наскрести буквально под ногами — на обочине или сразу за ней. А если на дороге только лёд и снег, то может выручить пачка обычной пищевой соли, купленная в ближайшем магазине. Как и песок, её нужно сыпать под буксующее ведущее колесо.

Опять же, можно подложить и салонные коврики под колёса, хотя в ледяной ловушке с мокрой шугой эта хитрость может оказаться не настолько действенной, как в снежной — только зря их испачкаете.

Есть ещё один эффективный приём, не требующий подсыпок и подкладок, но пригодный лишь для тех случаев, когда сбоку от авто­мобиля есть свободное пространство. Просим прохожего подтолкнуть машину не в капот или багажник, а вбок, чтобы усилие приклады­валось поперёк продольной оси и к той части авто, где проскаль­зывают колёса. Тягу наращиваем плавно, и результат не заставит себя ждать – протектор шины начнёт в буквальном смысле «пропили­вать» боковой выход с коварного скользкого пятна. Но будьте внимательны — поскольку находиться надо вблизи враща­юще­гося колеса, то этот приём требует осторожности.

Если машина на «механике», можно попробовать её «раскачать». Для этого нужно:

1. включить первую передачу;
2. слегка поддать газ, давая импульс на движение вперёд;
3. отпустить правую педаль;
4. включить заднюю передачу;
5. снова нажать на газ, «оттягивая» машину назад. 

Если делать всё достаточно быстро и переключаться в тот момент, когда зацеп только-только начинает пропадать, получится своеобразный эффект маятника. Со временем автомобиль, вероятно, выберется из ледяной ловушки под действием собственного веса и инерции. Этим методом можно вытащить машину с МКП также из снега, песка, грязи, лужи или мокрой глины.

Активно буксовать на разнообразных «автоматах» не рекомендуется. Автоматическая коробка может просто перегреться, равно как и муфты, если таковые предусмотрены. Ремонт (при отсутствии должных систем защиты) скорее всего обойдётся дороже вызванного эвакуатора.

Что же касается «раскачки» автомобиля на автоматической коробке передач, это тоже возможно, если система отрабатывает смену положения селектора достаточно быстро. Кроме того, некоторые современные электронные ассистенты распознают попытки водителя выполнить такой приём и помогают эффективнее реализовать его. При отсутствии значительного количества пробуксовок, трансмиссия вне опасности.

Ещё один лайфхак, который иногда выручает — незамерзайка. Наливаете её под колёса, ждёте несколько минут, пока лёд растает, потом аккуратно выезжаете. Этот приём работает при тонкой ледяной корке и относительно щадящих температурах.

Можно встретить и другие рекомендации. Например, обрабатывать шины спреями, которые усиливают сцепление покрышек со льдом. Пользоваться ими можно, однако эффективность таких средств невысокая. Они относительно хорошо работают на чистом льду, который в реальных условиях эксплуатации встречается редко. Главная проблема такой химии в том, что при неправильном использовании на колесо могут налипать грязь и песок. Из-за этого протектор может забиться и машина начнёт буксовать ещё сильнее.

Что делать, если машина застряла в песке

Сухой рыхлый песок, да ещё неровный, с рельефом, как на дюнах, — мощная ловушка даже для полно­приводного джипа. Чтобы авто­мобиль двигался по такой «поверх­ности», ему, с одной стороны, нужен высокий крутящий момент на колёсах, а с другой — при его избытке и сопут­ствующей пробуксовке ведущих колёс машина моментально закапыва­ется в песок. Поэтому здесь лучше держаться иной стратегии — если суждено застрять при попытке проезда, то хотя бы не капитально.

Перед выездом на песок лучше убедиться своими ногами, насколько покрытие зыбучее — возможно, на каких-то участках он более плотный или укатанный. Далее снижаем давление в шинах до 1–1,5 атмосферы во всех колёсах. Это позволит увеличить пятно контакта покрышки и «включить в работу» боковые блоки протектора. Подспущенная резина будет меньше зарываться, а грести — лучше.

При движении надо выбрать самую «твёрдую» траекторию и найти такой уровень тяги, который позволит авто­мобилю уверенным ходом двигаться вперёд. Но если машина даже «под газом» начинает терять темп, то попытку проезда следует немедленно прекратить. Коварство рыхлого песка в том, что сдать назад для следующей попытки будет труднее, чем на снегу.

Но даже если машина засела — не паникуйте. Сначала надо осмотреться. Не мешает ли что-то движению под днищем? Затем подготовьте путь для отступ­ления — необходимо отгрести навалы песка из-под колёс в колее. Далее попробуйте сдать назад — аккуратно, в натяг. Если машина всё равно зарывается, то остаётся «попытка отчаяния» — тронуться рывком, причём как можно более резким. Понятно, что этот рывок имеет смысл делать только в ту сторону, куда автомобиль покатится легче. Для этого путь, по которому будут прокатываться не ведущие колёса, надо сделать как можно более ровным. Также желательно привлечь помощников-толкателей и убедиться в том, что отключена анти­пробуксо­вочная система. Расчёт строится на том, что в момент резкого выброса песка из-под ведущих колёс машина получит достаточный разгонный импульс.

Этот трюк иногда срабатывает даже на задне­приводных авто­мобилях, но не гарантирует резуль­тата и больно бьёт по трансмиссии. Поэтому после первой неудачи даже не повторяйте попыток и отправ­ляйтесь на поиски лопаты или буксира.

Что делать, если машина застряла в грязи

В принципе, здесь действует то же правило, что и в песке: главное — не увязнуть настолько глубоко, когда автомобиль ложится на днище. Иначе шансы выбраться своими силами устремятся к нулю. И здесь тоже помогает снижение давления в шинах — причём заранее, до преодоления препят­ствия, а не во время. 

Также в грязи эффективны приёмы, описанные вначале для проезда по снежной каше, – покачи­вание рулём из стороны в сторону на передне­приводной машине или раскачка вперёд-назад на задне­приводной. С той разницей, что в грязи нужно «по ситуации» обращаться с акселера­тором. Какие-то участки проще преодолевать аккуратно, на малом газу. А где-то нужно наоборот, вызвать сильную пробуксовку ведущих колёс. Дело в том, что липкая грязь, в отличие от снега, набива­ется в протектор шин, превращая их в «слики», а быстрое вращение колёс помогает от неё избавиться, заставляя шины «работать». Главное, чтобы под слоем жидкой грязи сохранялась более твёрдая основа – обычно это бывает на грунтовых дорогах. А вот распаханное поле так не преодолеть.

Но как выехать из грязи, если застрял «наглухо» и все испробованные способы проезда не дали результата? В этом случае переходим к самой грязной фазе вызволения. Когда колёса засели в топкой или вязкой жиже более-менее равно­мерно, отправ­ляемся на поиски веток или щебня, которые надо как можно более плотно натолкать под колёса, которые при попытке выезда начинают буксовать. Если проблема возникла из-за того, что какое-то тяговое колесо разгрузилось или даже повисло в воздухе, то можно пересадить пассажиров или сместить пере­возимый багаж так, чтобы автомобиль «налёг» на это колесо.

Самой распространённой грязевой засадой является колея, раскатанная на грунтовке более крупным транспортом. Если застряли в ней, то доставайте домкрат, поднимайте ту сторону автомобиля, где перед колесом находится препят­ствие, а в образовав­шийся просвет подклады­вайте камни, осколки кирпичей, куски пней, крупный валежник, строитель­ный мусор – всё, что найдётся поблизости. Главное — приподнять днище автомобиля над гребнем колеи.

Наконец, бывают ситуации, когда даже сильная пробуксовка не помогает гладким дорожным шинам зацепиться за скользкую поверх­ность. Тогда попробуйте обмотать ведущие колёса несколькими витками толстой верёвки – поперёк протектора, пропуская её через щели колёсного диска. Таким образом можно получить подобие грунто­зацепов. Если и это не помогает или верёвка слишком тонкая, то можно примотать ею к протектору обрезки веток и палок. Но этот способ хлопотный. К тому же он может повредить автомобиль и не рекомендуется для новичков.

Как правильно ехать по камням

Даже опытный водитель может неверно оценить сложность пере­сека­емого рельефа — не заметить опасно торчащих камней или не разглядеть яму за уступом. След­ствием будет неприятный скрежет по днищу или по защите поддона двигателя. Это в лучшем случае. В худшем мы получаем внезапный удар в рычаги подвески, глушитель или ведущий мост, вывешенное колесо и полную обездвиженность.

Единственно верное решение — проезжать такие участки по подсказкам наблю­дателя со стороны. А если его нет, то двигайтесь короткими отрезками, выходя и проверяя каждую фазу продвижения.

Но если «посадки на мель» избежать не удалось, то сначала надо убедиться в отсутствии послед­ствий: не течёт ли на землю масло или антифриз, не оторвёт ли дальнейшее движение машины каких-то деталей с днища или с боков. Если ничего не повреж­дено, можно попытаться аккуратно сдать задним ходом и проехать препят­ствие заново по другим следам. 

Если вся тяга «утекает» на колесо, которое просто крутится в воздухе, пускаем в дело домкрат — припод­нимаем авто­мобиль и подклады­ваем под него что-то прочное. В самых отчаянных ситуациях такой подкладкой может послужить штатная запаска или докатка, уложенная плашмя прямо под поднятое домкратом колесо (но помните, что такое «недокумен­тиро­ванное» применение грозит им поврежде­ниями).

Наконец, бывает так, что автомобиль надо протащить всего на несколько десятков санти­метров, чтобы освободить его. Но нет ни буксира, ни лебёдки. Их можно заменить петлёй из толстой прочной верёвки или буксир­ного троса, которые нужно привязать к машине и к чему-то прочному (столбу, дереву). А затем скручивать как жгут при помощи палки, чтобы петля сокращала длину. Но тут надо заранее подумать о фиксации результата и помнить, что работа требует чрезвычайной осторожности.

Что возить с собой в машине

Навыки – навыками, но из большинства неприят­ностей можно выбраться намного быстрее (или намного безопаснее для себя и машины), если заранее собрать минимальный «набор самопомощи».

• Трос. Без троса намного сложнее получить действенную помощь от посторонних. Причём он может пригодиться не только для того, чтобы «дёрнуть» машину другим авто­мобилем. Например, есть оригиналь­ный способ, при котором машина вытаскивает себя сама, наматывая трос на собственное колесо. Надо только найти объект, к которому можно надёжно привязать второй конец каната. Наконец, тянуть трос несколькими людьми бывает надёжнее и эффективнее, чем им же толкать авто­мобиль, упираясь руками в кузов.
• Лопата. Лучше, если это будет складная или просто компактная штыковая лопата, она может пригодиться в любой сезон и на любом бездорожье. Не подойдёт только пластиковая — ею нельзя колоть лед.
• Компрессор. Очень полезный атрибут, который позволит вам без колебаний приспустить шины перед трудным участком и быстро накачать их после него обратно. Надо только, чтобы он был качественный и с хорошей производи­тельностью.
• Цепи противоскольжения. Этот атрибут стоит возить только тем, кто часто ездит по дорогам, где снег чистят редко или плохо. А «на всякий случай» можно ограни­читься мешочком с гравием или крупной солью, который будет лежать где-то в машинных закромах, пока заморозки не отступят окончательно.
• ­Топорик. Наломать «подручных материалов» — палок или веток — в крайнем случае можно и руками. Но с помощью топорика с прочной ручкой сделать это будет намного проще и удобнее. Идеальный вариант — топор-кирка, которым можно и камни с траектории убрать.
• Лебедка. Ручная или электрическая. Один конец троса нужно зацепить за дерево, другой — за силовую часть кузова (если устройство нештатное) и аккуратно натянуть лебедку. Затем очень осторожно продолжать сматывать трос и одноновременно набирать обороты — машина начнёт медленно выезжать.

И не надо раздумывать над тем, уместен ли весь этот инструмент в низком седане или городском кроссовере с передним приводом. Как раз такие авто­мобили и оказываются самыми беспомощными, когда выезжают за город на какой-либо спонтанный пикник.